TOPICS :: ПУБЛИКАЦИИ  
Грузия: новый портал  
Домой
Профиль
Вопросы
 
Поиск
 
Форум  (80)  (К)
Фотогалерея
Файлы
Публикации
Журналы
Рецепты
Ссылки

2003
Вечером в Тбилиси вошла автоколонна оппозиции. Сотни автомобилей за сутки преодолели путь от Зугдиди на Западе страны до столицы Грузии.

Сакартвело: приглашение на дегустацию (Минск - Тбилиси)

Добавил: Светлана КАЛИНКИНА on 08 Июнь, 2008 г. - 07:41
Источник: http://nv-online.info
Светлана КАЛИНКИНА, Минск—Тбилиси
Несколько лет назад некий Ваха, грузинский вор в законе, обосновавшийся в Беларуси, наладил розлив "грузинского вина" на каком-то нашем провинциальном заводике. И все у него шло прекрасно на протяжении нескольких лет, пока в маленький городок Калинковичи не приехала следственная группа Генеральной прокуратуры, в составе которой оказался большой любитель грузинских вин. Купил он себе на вечер бутылочку "Киндзмараули", попробовал, выплюнул и... закрутилось крупное уголовное дело по факту производства контрафактного продукта. Удивительным было не то, что кто-то где-то под видом грузинского вина нечто бодяжил. Удивительно, что белорусы пили это пойло, будучи твердо уверенными, что таким и должен быть любимый напиток Иосифа Сталина.

— На самом деле Сталин предпочитал домашние вина, — рассказывает директор крупнейшего экспортера грузинских вин, предприятия "Тифлисский винный погреб" Петр Атаман. — Но из бутилированных, как утверждают, действительно любил "Киндзмараули". В настоящем "Киндзмараули" обязательно чувствуются оттенки вишневой косточки и черной смородины. Это темно-красное природное полусладкое вино из сорта винограда "Саперави", но выращен он должен быть исключительно в районе села Киндзмараули в Кварельском районе восточной Грузии. Грузины любят это вино не только за неповторимый бархатистый вкус, но и потому, что оно прекрасно смягчает действие острых соусов. Кстати, "Киндзмараули" начали выпускать только в 1942 году, так что никак нельзя сказать, что пристрастие вождя народов к этому вину — это ностальгия по напиткам бурной молодости.

"Саперави" — один из самых распространенных сортов винограда, выращиваемых в Грузии. И одноименное вино, соответственно, указывает просто на сорт винограда. Это же касается "Ркацители", "Алиготе", прижившегося в Грузии французского сорта "Каберне Савиньон" и других. Эти вина подешевле и выпускается их больше. А вот указание на микрозону, где рос виноград, — это уже признак элитности вина. "Киндзмараули" — яркий тому пример.

В Беларуси есть жуткое слово "Госконтроль", а для виноградарей и производителей вин Грузии столь же жутким является слово "Самтрест". Это никому не подчиняющаяся организация, которая в рамках закона "О лозе и вине" следит как за виноградниками, так и за готовым напитком. "Самтрест" разбил всю страну на микрозоны и ведет постоянный реестр всех виноградников. Зная, например, сколько гектаров "Саперави" было высажено возле села Киндзмараули, несложно подсчитать, сколько может быть произведено вина одноименной марки.

Для тех, кто решил что-то там к чему-то подмешать, дабы увеличить объемы, и под видом элитного вина поставить на внешний рынок, мягко говоря, алкогольный коктейльчик, существует жесткая система контроля качества. Виноделы от нее стонут. Но после скандала с Россией, которая закрыла свой рынок для грузинских вин, правила введены жесткие. Каждая экспортная партия (и каждое наименование вина в ней) проходит двойной контроль. Химический, когда определяется химический состав напитка, и наиболее сложный тест — дегустационный. Комиссия, состав которой постоянно меняется, и в которую входят не только грузинские эксперты по винам, но и зарубежные специалисты (например, немецкие), пробует напиток на вкус. Бракуют, говорят виноделы, нещадно. Но без разрешения "Самтреста" из страны не может выйти ни одна партия вина. Грузия серьезно взялась восстанавливать реноме своего национального напитка.

— Вообще, обвинения, которые Россия выставила грузинскому вину, для специалистов смешны. — Петр Атаман — молдаванин, раньше возглавлял аналогичное предприятие в Молдове, но за грузинское вино болеет, как за родное. — Особенно возмутительно было, когда мы услышали про то, что в вине обнаружены пестициды. Вся Грузия знает, что из-за отсутствия средств никакие удобрения в виноградники не вносились уже более десяти лет. И ставили этот вопрос как серьезную проблему на государственном уровне, ведь земли истощаются, в разумных количествах их просто необходимо подкармливать. Но пока грузинское правительство решало, как помочь виноградарям и профинансировать закупку удобрений, Россия уже нашла в вине пестициды. Ну не бред?

Мы идем по современному предприятию, оснащенному итальянским оборудованием, которое из-за российской блокады грузинских вин вынуждено было сократить объемы производства в разы. Главный винодел завода Александр любые намеки на то, что Грузия под видом вина поставляла на российский и иные рынки всякую бурду, воспринимает как личное оскорбление.

— Вы знаете, сколько стоит перевозка вина? — спрашивает он у меня.

— Не знаю, но, наверное, до России не дешево.

— И вы полагаете, что за такие деньги мы бы возили из Грузии компот? Они сами что-то там на своих заводах разливали под видом грузинских вин, а нас обвинили в подделках. Вина, разлитые в Грузии, всегда были винами. Даже в советские времена, когда Москва душила планами и социалистическими обязательствами, в Грузии шептализацией не занимались, это Молдова этим славилась.

Петр Григорьевич Атаман молча соглашается и поясняет мне, что "шептализация" — это когда в вино при брожении добавляют сахар, чтобы увеличить объем продукта на выходе. Между прочим, международный термин, а так удивительно подходил к нашей действительности: технолог с директором пошептались, и выполнили план... Кстати, во многих странах эта процедура официально разрешена. Например, во Франции. Другое дело, что искусственное увеличение сахара там строго регламентировано.

— В Грузии в вино нельзя добавлять ни грамма сахара, — говорит Александр. — Да нам и не надо. У нас виноград растет изумительный.

Ну, положим, к винограду нужны еще и умелые руки. "Тифлисский винный погреб" мне был интересен вот чем. Авторитетнейшего мирового эксперта Хью Джонсона, автора нашумевших книг "Ежегодный карманный винный справочник", "Большая винная энциклопедия" и "История вина" года два назад пригласили в Москву на пафосную дегустацию самых интересных и достойных вин нашего региона — из Италии, Румынии, Молдавии, Грузии, Украины, России. И что, как вы думаете, Хью Джонсон назвал лучшим вином? "Мукузани" урожая 2003 года именно от "Тифлисского винного погреба". Александр охотно предлагает мне прославившийся напиток, который хранится в пыльных бутылках в "почетном подвале" завода, хотя сам его лучшим не считает.

— "Мукузани" — одна из старейших винных марок Грузии. Вино выпускается с 1888 года, —. рассказывает Александр. — Изготавливают его из все того же "Саперави", но выращенного в селах Мукузани и Телиани в Кахетии. Выдерживают не менее трех лет. Причем, как и коньяк, в дубовых бочках. Кстати, "Мукузани" рекомендуется пить со льдом для утоления жажды в сильную жару. И не слушайте "специалистов", которые говорят, что красное вино обязательно должно быть комнатной температуры. У вина есть и запах, и вкус. Если они недостаточно богаты, тогда требуется подогреть вино, чтобы активизировать его природные ароматы. Но если вино качественное, никаких дополнительных ухищрений не требуется.

— А какое ваше любимое вино? — мне было очень интересно, что предпочитает один из лучших виноделов Грузии.

Александр отвечает, не задумываясь: "Белое "Напареули".

Более известно красное "Напареули", но, оказывается, есть и белое. Это действительно удивительно тонкое сухое вино, сделанное из "Ркацители", выращенного в строго определенной зоне (как вы уже, наверное, догадались, это село Напареули в Кахетии). В отличие, например, от "Гурджаани", в нем нет горчинки, вино кажется даже не столько виноградным, сколько легким фруктовым. Это, кстати, тоже одна из древнейших марок.

— Некоторое время назад специалисты заинтересовались так называемым "французским парадоксом", — к нашему разговору подключается шеф лаборатории контроля качества, кандидат биологических наук Мзия. — Во Франции и в той же Грузии достаточно низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, и это при том, что и жирной пищи здесь едят много, и пьют много. Разгадка оказалась в вине — полифенольные антиоксиданты, как оказалось, не только выводят из организма радионуклиды, но и благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также на легочную систему. Кстати, разговоры о том, что антиоксиданты есть только в красных винах — это байки непрофессионалов. Качественные белые вина не менее, а может, даже более полезны. Особенно для тех, у кого проблемы с легкими.

По секрету Мзия рассказала мне, что сделать белое сухое вино значительно сложнее, чем красное. У белых вин настолько чистый вкус, что невозможно "спрятать" недостатки, и потому неопытные виноделы за белые вина, как выяснилось, просто не берутся. Кстати, некоторые белые вина тоже выдерживают в дубовых бочках. Например, уже называвшееся "Гурджаани" и знаменитое "Цинандали". Эти вина выдерживают не менее двух лет, из них не менее полугода — именно в бочках.

И коль уж разговор пошел доверительный, я поинтересовалась у Мзии, когда она сама попробовала вино?

— Лет в пять, — нисколько не смущаясь, ответила женщина. — Это то, что я помню. А вообще, у нас детям дают немножко вина с раннего детства. В Грузии издревле считалось, что вино сохраняет все полезные свойства винограда. И сейчас, уже как биолог, я вам скажу, что это правда. Вино — забирает от винограда все полезные вещества и сохраняет их все, кроме глюкозы.

— А как же алкоголизм? — удивилась я. — В Беларуси вам любой врач скажет, что спиртное и дети — это несовместимые вещи.

— Вино — особый напиток. И в Грузии практически нет алкоголизма, только в горных районах, где пьют чачу. От хорошего вина алкоголиками не становятся. Поэтому запретите у себя в стране так называемые плодовоягодные вина, сделайте доступными качественные вина, убрав лишние налоги, и только тогда решите проблему алкоголизма. В России, Беларуси, Украине пьют, чтобы напиться. В Грузии другая философия, у нас ребенка учат пить в семье, чтобы он умел не напиваться, достойно вести себя за столом, поддерживать беседу, разбираться в винах.

Действительно, проведя в Грузии не один день, где все пьют вино и пьют много, могу вас уверить, что столько алкоголиков, сколько в Минске, там и близко нет. И средняя продолжительность жизни в этой стране высокая — 74 года, а в той же Беларуси — 68 лет. Да и то, как известно, у нас более или менее приличную цифру статистике дают женщины, а мужчины едва доживают до 60, в Грузии такого серьезного разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин не наблюдается. Более того, сами грузины утверждают, что статистику долгожительства им подпортили недавние войны, которые, как известно, лет не прибавляют, зато прибавляют убитых и раненых.

Впрочем, даже если наше правительство вдруг ради здоровья нации каким-то чудом откажется от производства "чернил" с разнообразными завлекательными названиями, рядовой белорус вряд ли перейдет на грузинские вина. Все дело в том, что они и в самой Грузии не дешевые.

...От грустных мыслей меня отвлекает Петр Атаман, предлагая попробовать знаменитую "Хванчкару". Это одна из самых популярных марок грузинских вин и в России, и в Беларуси, и в странах Балтии. Давно замечено, что в районах с нежарким климатом люди предпочитают полусухие и полусладкие вина. Вообще-то, они рекомендуются к десерту, а не в качестве основного напитка за столом. Но у нас это правило не срабатывает.

— Считается, что именно с "Хванчкары" в Грузии началось производство вин природного полусладкого направления, — рассказывает Петр Атаман. — Точной даты, когда появилось это вино, никто не знает. Известно только, что в 1907 году оно завоевало свои первые международные медали. Производится из сортов винограда "Александроули" и "Муджеретули", выращенных в микрозоне села Хванчкара Рача-Лечхумской зоны. В цвете вина есть даже фиолетовые оттенки, а во вкусе — и малина, и цветочные тона. Когда вы сделаете глоток, во рту долго остается вкус напитка, специалисты называют это "долгим послевкусием".

В 1907 году на международной выставке в Бельгии произошла сенсация. Вердикт дегустационного жюри потряс не только виноделов, но и всю общественность Европы. Строгих и привередливых мэтров поразило и взволновало вино, представленное на их суд князьями Леваном и Дмитрием Кипиани. В результате вину из малоизвестной Грузии единогласно были присуждены высшие награды конкурса — Grand Prix, золотая медаль и жетон бельгийского короля Леопольда II.

Способ изготовления этого вина подсказала сама природа. В незапамятные времена было подмечено, что неожиданные заморозки прерывают процесс брожения сусла, и по этой причине в конечном результате получается вино с весьма своеобразными свойствами. Это и учли князья Кипиани. В итоге появилось знаменитое "кипианевское" вино. "Кипианевским" его называли до 30-х годов прошлого столетия, а затем советские чиновники переименовали вино в "Хванчкару": советским вождям просто было не по статусу пить вино имени каких-то князей, а сам напиток они очень любили.

Следующее вино, которое предлагает мне оценить Петр Григорьевич, "Оджалеши". Несмотря на то, что оно изготавливается из одноименного сорта винограда, это вино выпускается в ограниченных количествах, поскольку растет виноград в сложной местности — на склонах гор в районе села Орбели Цагерского района.

Начало организации производства этого вина приписывают внуку наполеоновского маршала Ашилю Мюрату, женатому на княжне Дадиани. (Кстати, именно его пребыванием в родовом имении князей Дадиани объясняют появление в селе Зугдиди золотой посмертной маски Наполеона.) Это вино с удивительно свежим, я бы даже сказала нежным вкусом и редким для красных вин оттенком барбариса.

В заключение экскурсии по моей просьбе мне предлагают мое любимое вино "Твиши". Как выяснилось, ничего не зная о нем, я выбрала далеко не самый худший напиток. Виноград для "Твиши" (сорт "Цоликоури") выращивается на очень ограниченной территории в Рионском ущелье. Это вино с тонами меда. Очень красивое и на цвет (соломенное), и на вкус — легкий, свежий.

По традиции грузинского гостеприимства ящик "Твиши" мне вручают с собой. Жаль только, что в Беларусь его нельзя было привезти, поскольку норма ввоза через белорусскую границу — две бутылки на брата. А потому я с особым пристрастием расспросила специалистов, как же в наших условиях отличить настоящее вино от подделки?

Специалисты советуют:

Как отличить качественное вино от подделки?

— Обязательно смотрите на этикетке, где разлито вино. Настоящее грузинское вино разливают только в Грузии.

— Помните, что подделывают в основном полусладкие вина. Во-первых, спрос на них больше, а во-вторых, сухое вино имеет характерную терпкость, подделать которую практически невозможно.

— "Хванчкара", "Твиши", "Оджалеши" и другие вина, о которых я вам рассказала, не могут стоить дешево, потому что виноград для них выращивается на очень небольшой территории.

— Если на бутылке "Хванчкары" написано, что вино изготовлено из сорта винограда "Хванчкара" — будьте уверены, что к настоящему напитку оно отношения не имеет.

— Обратите внимание, что написано на этикетке по поводу сахара. Если на сухом вине найдете такую надпись, то не вздумайте его покупать. На сухом вине сахар не указывается.

— На ярлычке на горлышке бутылки марочного вина должен быть указан год изготовления напитка.

— Любое белое вино, будь то сладкое, умеренное или сухое, должно обладать кислотностью. Именно это качество освежает букет. Если белое вино без кислинки, оно не настоящее.

— Не бывает сухой "Хванчкары" или, например, полусухого "Киндзмараули".

— Настоящее грузинское вино, поставляемое на экспорт, разливают только в бутылки из хорошего стекла, которое, кстати, редко бьется даже при падении.

— Если вы капнете вино в стакан с водой, то оно не смешивается с водой сразу. Чем быстрее происходит смешивание, тем больше в вине примесей. Есть и более мудреный способ. Натуральность вина можно определить с помощью глицерина. Если в вино плеснуть глицерин, он опустится на дно сосуда, оставаясь бесцветным. Если же вместо вина — "компот", то глицерин окрасится в оттенки красного или желтого цвета.

— Даже в хорошем вине допускается наличие осадка. Но его не должно быть много, и он не может покрывать все дно бутылки. В марочном вине допускается осадок винного камня. "Правильный" осадок не плавает по бутылке, если ее резко повернуть вниз горлышком и обратно, а быстро оседает.

Как хранить вино?

— Вина рекомендуется хранить в горизонтальном положении. Тогда оно постоянно смачивает пробку, не позволяя ей рассохнуться и раскрошиться.

— Для температуры хранения вин общее правило таково: менее стабильные вина — белое, розовое — требуют большей прохлады (8—10°С), а плотные красные предпочитают температуру повыше. Ни одно вино не любит колебаний температуры, поэтому если уж вы поставили его в холодильник, то выпивайте.

— Тонкие вина не любят яркого света. При взаимодействии с ним в вине начинают происходить химические реакции, влекущие за собой необратимые перемены в качестве. Это заметно даже на глаз: красные вина становятся бледнее, у белых усиливается желтый оттенок.

— Вина не любят резких запахов, которые просачиваются в напиток через пробку. Поэтому вино нельзя хранить в погребе рядом, скажем, с квашеной капустой.
Частичное или полное копирование материалов с портала «Georgia : Грузия» разрешается
только с письменного согласия главного редактора портала.

 Rambler's Top100 www.nukri.org